Hvordan lægger man parketgulv? Nem trin-for-trin guide til et perfekt resultat
Drømmer du om et gulv, der emmer af varme, kvalitet og klassisk håndværk – men uden den dyre gulvmand? Parketgulv har længe været det ultimative indretningsstatement, der giver ethvert rum karakter og eksklusivitet. Heldigvis behøver missionen hverken koste en formue eller ende i splintrede brædder og knirkende samlinger. Med den rette planlægning, de rigtige materialer – og en smule tålmodighed – kan du selv lægge et parketgulv, der ser ud som om det var lavet af professionelle.
I denne guide går vi trin for trin fra idé til færdigt gulv. Vi begynder med de afgørende valg af parkettype og læggemetode, zoomer ind på undergulvets planhed og fugtniveau, og viser dig, hvordan du med clever tricks undgår de klassiske faldgruber: skæve første rækker, knirk og irriterende åbne fuger. Undervejs får du konkrete værktøjs- og materialelister, pro-tips til smarte tilpasninger omkring rør og dørkarme – og ikke mindst: opskriften på et resultat, der holder sig smukt i mange år.
Kort sagt: Vil du forvandle din bolig og give hvert skridt en følelse af kvalitet, så er du landet det helt rigtige sted. Grib kaffen, rul målebåndet ud – og lad os komme i gang med at lægge parketgulv rum for rum!
Før du går i gang: Vælg parkettype, planlægning og forberedelser
Drømmer du om et nyt, smukt parketgulv, begynder succesen længe før den første brætstump klikkes på plads. Ét godt forarbejde kan gøre forskellen på et professionelt resultat og et gulv, der irriterer med synlige fuger og knirk.
Hurtigt overblik over de to mest populære løsninger:
- Klik-parket (lamelparket)
– Lægges “svømmende”, altså uden fastgørelse til undergulvet.
– Fordele: hurtig montage, kan tages op igen, skånsom mod undergulvet.
– Ulemper: lidt højere byggehøjde, kan føles “hult” hvis underlaget ikke er perfekt. - Klassisk stavparket (f.eks. sildeben) – fuldlimet
– Limes direkte på undergulvet.
– Fordele: lav byggehøjde, meget stabilt, bedre trinlyd.
– Ulemper: tidskrævende, permanent montering, kræver oftest erfaring og specialværktøj.
Som gør-det-selv-projekt er klik-parket den klare vinder for de fleste. Resten af guiden tager derfor udgangspunkt i svømmende klikgulv.
Grundig opmåling sparer dig for spild og skæve afslutninger:
- Mål alle fire vægge (og diagonaler hvis rummet ikke er helt firkantet).
- Skitsér rummet og markér nicher, skæve vægge, rør og dørkarme.
- Beslut læggeretning: typisk i rummets længderetning eller med lysets fald fra vinduerne.
- Beregning: Del rumbredden med brættets dækkende bredde. Justér startbredden, så både første og sidste række bliver minimum ca. 5 cm – så slipper du for en smal “tændstik” som slutrække.
Lad træet lande: Parket er levende materiale. Opbevar pakkerne uåbnede i det opvarmede rum 48-72 timer (følg producentens anvisning). Det minimerer efterfølgende svind og bulede samlinger.
Tjekliste før du henter saven frem:
- Afstandsklodser i korrekt tykkelse (6-10 mm) til dilatationsfuge
- Slagklods og slagjern (til næstsidste/sidste rækker)
- Stiksav med fin tandning eller kap-/geringssav for rene snit
- Kopbor til rørgennemføringer
- Blyant, vinkel og metal-lineal
- Målebånd og vinkelmåler til kileudskæringer
- Trælim (kun ved særlige tilpasninger, fx kilestykker omkring rør)
- Knæpuder – dine knæ vil takke dig!
Fællesnævneren for de fleste fejl er manglende planlægning. Bolius’ guide “Sådan forbereder og lægger du et klikgulv af træ” understreger især:
- Præcis opmåling og layout, inden du åbner første pakke.
- At alle kliklåse skal lukkes 100 % – ellers opstår knirk og åbne fuger.
Har du flueben ved alle punkter ovenfor, er du klar til næste skridt: at få undergulvet helt plant og tørt, så parketten får optimale betingelser.
Undergulvet: Planhed, fugt og udbedringer før du lægger parket
Et jævnt, tørt og rent underlag er fundamentet for et parketgulv, der hverken knirker, gynger eller åbner sig i samlingerne. Tag dig derfor god tid til forarbejdet – det betaler sig, når sidste bræt er lagt.
1. Kontroller planhed – Millimeterne tæller
- Placér en retskinne eller et langt vaterpas (min. 2 m) forskellige steder på gulvet.
- De fleste producenter tillader maks. ±2 mm variation pr. 2 m. Mål altid efter producentens anvisninger.
- Små højder (buler): Slib/skrabe forsigtigt med slibesten eller en bred spartel.
Små lavninger: Læg ekstra underlagsstrimmel eller punktsparkel.
Større ujævnheder: Afret hele feltet med selvnivellerende spartelmasse – husk primer på beton.
2. Fjern støv og løse partikler
Efter slibning og spartling støvsuges gulvet grundigt. Selv små korn kan forplante sig som klapren eller skabe svigt i kliklåsen.
3. Fugt – Beton vs. Trægulv
- Beton: Mål fugt (CM-meter). Er værdien højere end producentens grænseværdi, skal beton hærde/affugtes længere. Brug altid dampspærre eller underlag med integreret fugtspærre.
- Eksisterende trægulv eller gulvspån: Gulvet skal være tørt og stabilt fastskruet. Undgå dampspærre; vælg et underlag uden plastfolie, så fugt ikke spærres inde.
4. Lyd og komfort
Et ujævnt eller halvstift underlag kan forstærke trinlyd og resultere i senere knirk. Sørg for korrekt underlagsplade/foam med den kompressibilitet producenten anbefaler – hverken for blød eller for hård.
5. Hurtig tjekliste inden du lægger første række
- Planhed kontrolleret og dokumenteret (notér målinger).
- Spartling/høvling afsluttet og hærdet.
- Gulvet støvsuget + eventuel fugtspærre klar.
- Temperatur og luftfugtighed stabil i rummet.
- Parketplankerne akklimatiseret i min. det anbefalede antal døgn.
Tip: Bolius’ guide “Sådan forbereder og lægger du et klikgulv af træ” viser med billeder og video, hvor lidt der skal til, før et klik-system låser forkert. Brug den som visuel check, hvis du er i tvivl.
Underlag og fugtspærre: Støjdæmpning og korrekt opbygning
Underlaget er lige så vigtigt som selve gulvbrædderne – det er her, du sørger for, at gulvet føles solidt, lyder behageligt og holder sig sundt i mange år.
Det gør underlaget:
- Dæmper trinlyd og rumklang, så hvert skridt føles “blødt” og ikke generer underboen.
- Udligner mikroujævnheder i undergulvet, så kliklåse og brædder ikke belastes skævt og begynder at knirke.
- Fungerer som fugtspærre (når det er nødvendigt) og beskytter træet mod opstigende fugt fra beton.
1. Vælg den rigtige type underlag
- På beton: Brug en 2-3 mm foam eller specialunderlag med integreret fugtspærre (PE-folie). Det sparer et arbejdstrin, og folien er svejset til underlaget, så samlingerne bliver tætte.
- På eksisterende trægulv/træbaseret undergulv: Vælg et underlag uden fugtspærre. Her skal gulvkonstruktionen kunne “ånde” opad, så du undgår, at restfugt spærres inde.
- Øget lydkomfort: I etagebyggeri eller rum med hård akustik kan du vælge lyddæmpende plader (fx 5 mm kork/gummi-komposit). Tjek dog:
- Maks. kompressibilitet: for bløde underlag kan give svaj og ødelægge kliklåsen.
- Samlet byggehøjde: tykkere underlag + parket kan give problemer ved døre og lister.
2. Sådan lægger du fugtspærren korrekt
- Rengør gulvet – støvsug helt rent, så folie/underlag ligger plant.
- Start i et hjørne og rul folien/underlaget ud langs den længste væg.
- Før folien 10 cm op ad væggen og lad den stikke min. 20 mm ind på gulvet. Det giver en “bakke” mod fugt.
- Næste bane: Overlap ifølge producentens anvisning (typisk 20 cm eller markeret tapezone). Tape samlingen med fugtbestandig alu- eller PE-tape, så banen bliver damp-tæt.
- Fortsæt bane for bane og undgå krydssamlinger – hold alle overlæg i samme retning.
- Klip folien ned først når parketgulvet og fodlisterne er monteret; så forsegler fodlisten kanten.
3. Typiske fejl, du undgår med god forberedelse
- Klapren og “trommelyd”: skyldes ofte for tyndt eller for hårdt underlag – vælg et materiale, der matcher producentens anbefaling.
- Knirke-samlinger: opstår, hvis undergulvet ikke er plant, eller underlaget er “punktklemt” af byggesnavs.
- Fugtskader: ses typisk ved svigtende overlap i fugtspærren eller hvis der bruges dampspærre oven på et gammelt trægulv.
Kilde & videre læsning: Bolius – “Sådan forbereder og lægger du et klikgulv af træ” beskriver detaljeret, hvordan du vælger underlag med/uden fugtspærre, og hvordan korrekt opbygning minimerer støj (link).
Trin-for-trin: Sådan lægger du klik-parket professionelt og uden spild
Hold værktøj og materialer inden for rækkevidde, sæt en god, klar lampe op – og følg så trinene herunder. Med lidt tålmodighed får du et gulv, der ligner et professionelt arbejde, samtidig med at du minimerer spild.
- Opmål præcist & planlæg første og sidste række
- Mål rummets bredde og del med brættets dækkende bredde (nominal bredde fratrukket not/feder). Nu ser du, hvor mange hele rækker der er plads til.
- Er den sidste række under halve brædders bredde (fx < 7 cm), skær både første og sidste række smalle, så de deler restbredden – det ser flottere ud.
- Tegn en simpel skitse, hvor rør, nicher, dørkarme og andre forhindringer er markeret. Planlæg eventuelle samlinger, så komplekse udskæringer havner i længdeskæringer, ikke i kortkanter.
- Start korrekt – og husk dilatationsfugen
- Vælg den længste, mest lige væg som udgangspunkt. Læg en snor eller brug et langt vaterpas som reference.
- Sæt afstandsklodser langs hele væggen: ca. 1 mm pr. meter gulvbredde og altid min. 6 mm til væg, dørkarme, rørhætter m.m.
- Læg hele den første række med fjer siden ind mod væggen. Tryk brædderne helt sammen i kortkant – ingen revner!
- Læggeretning & låsning af kliksystemet
- Læg resten af rækkerne med bræddernes langside i lysets retning eller efter rummets længde – hvad der giver det roligste udtryk.
- Vinkl brættet i ca. 20-30°, klik langside, og sænk det stille ned, mens du presser mod den foregående række. Slut af med et let slag med slagklods, så låsen er 100 % lukket i både lang- og kortside.
- Kontrollér løbende: træder brættet ned uden mislyde, er samlingen korrekt. Hør du “knitre”-lyde, er låsen ikke helt klikket – løft op og prøv igen.
- Hold et stabilt forbandt – og spar på spildet
- Kortkantsamlinger skal forskydes min. 60 cm fra række til række. Skær derfor ikke mindre endeafskæringer end ca. 30 cm.
- Afskæringen fra sidste bræt i række N bruges som startbræt i række N+1, hvis den overholder 60 cm-reglen – ellers gem den til senere.
- Forhindringer & komplekse snit
- Vægfremspring og nicher: Mål med vinkel og overfør til brættet. Skær med stiksav i roligt tempo, så snittet bliver rent.
- Rørgennemføringer – den enkle metode: Læg samlingen mellem to brædder dér, hvor røret står. Bor hullerne med kopbor (huldiameter = rørdiameter + 12 mm). Saml brætterne, montér dækhætte.
- Kilemetoden: Hvis hullet ikke kan falde i en samling, bor du hul midt i brættet, saver en kile ind mod centrum (30-45°) og limer kilen tilbage med trælim. Husk stadig 6 mm luft rundt om røret for udvidelse.
- De sidste rækker – når pladsen bliver trang
- Beregn to rækker før afslutningen om sidstebrættet bliver for smalt. Justér om nødvendigt næstsidste række i bredden, så afslutningen bliver minimum 5-7 cm.
- Før brædderne ind skråt, klik langside og brug et slagjern til at trække dem helt sammen.
- Er sidste bræt smalt, kan endetræet punktlimes (følg producentens limanvisning) for ekstra låsning.
- Løbende kvalitetskontrol
- Kontroller efter hver anden-tredje række: er alle fuger lukkede, og giver gulvet ingen mislyde?
- Tjek, at afstandsklodser stadig sidder korrekt – de kan glide, når du arbejder baglæns.
- Før du monterer fodlister, fjernes afstandsklodserne, og dilatationsfugen dækkes. Spark ikke fodlisterne for hårdt ind mod gulvet; gulvet skal kunne bevæge sig frit.
Følger du disse trin – og holder dig til producentens tolerancer – står du med et stabilt, knirkefrit parketgulv, hvor svind og udvidelse klares af dilatationsfugen, og hvor spildet er reduceret til et minimum.